Немного истории
Прежде чем перейти непосредственно к обзору часов Audemars Piguet Royal Oak 15500 ST, позволю себе сделать небольшой экскурс в историю появления данной модели, ставшей иконой стиля и элегантности
5402ST ⟶ 15300ST ⟶ 15400ST
Среди ценителей наручных часов интерес к спортивным моделям люкс-класса всегда был высок. И если пытаться найти истоки этой моды, то дорога несомненно приведет к Royal Oak от Audemars Piguet. Самый первый «Королевский Дуб» с обозначением 5402ST был создан в 1971 году на тот момент еще малоизвестным итальянским часовым мастером и дизайнером Джеральдом Джентой.
Название «Королевский Дуб» было позаимствовано у серии боевых кораблей британского ВМФ, а ставший отличительной чертой восьмиугольный безель, как гласит наиболее распространенная версия, напоминает своей формой иллюминаторы линкора HMS “Royal Oak”, потопленного в 1939 году немецкой подлодкой. Впрочем, сам Джента заявлял, что был вдохновлен креплением шлема от водолазного костюма для глубоководного погружения. А, собственно, кораблей с названием «Королевский Дуб» в период с 1769 по 1914 гг. британским королевским флотом было спущено на воду четыре, и такое свое имя все они получили тоже не случайно. «Королевским» стал тот самый дуб, в кроне которого спасался от пленения английский король Карл II после того, как в 1651 году в битве при Вустере потерпел поражение от армии Кромвеля. С тех пор само дерево и изображения дубовых листьев стали одним из символов-оберегов Великобритании.
Теперь от исторических событий перейдем к современности и более пристально взглянем на последнюю модель Audemars Piguet Royal Oak 15500ST. Тем более, что на женевском часовом салоне SIHH 2019 в январе прошлого года из-за повышенного ажиотажа вокруг новой коллекции Code 11.59 данные часы совершенно незаслуженно были обделены вниманием.
МеханизмНачнем с того, что по сравнению с уже привычным классическим дизайном, новые Royal Oak сильно не изменились, но ряд вполне видимых отличий у новой модели все же есть.
Пожалуй, это главное изменение: в новой модели 15500 используется 32-миллиметровый механизм «Калибр 4302» с автоподзаводом – такой же, как и в нашумевшей коллекции Code 11.59. К преимуществам данного механизма, по сравнению с его предшественником, «Калибром 3120», можно отнести увеличенный с 60 до 70 часов запас хода и большее число полуколебаний в час: 28 800 против прежних 21 600. Изменился и диаметр механизма, который теперь составляет 32 мм.
Его изящество подчеркивается ротором в позолоте 916-й пробы и легко может быть оценено визуально благодаря прозрачной задней крышке. Все видимые элементы, включая мосты, декорированы «женевскими волнами», а отполированные скосы придают данной спортивной модели элегантность классических часов «под костюм».
Циферблат
Еще одно отличие, теперь уже в дизайне новых Royal Oak, можно заметить, если присмотреться к циферблату. В его классическом узоре Grande Tapisserie выпуклые небольшие квадратики выстроены линейно, а фоновое углубление имеет мелкозернистую текстуру, подчеркивающую высочайшую детализацию всего дизайна.
В текущем модельном ряду циферблат доступен в трех цветовых решениях: голубом, сером и черном. При этом модели часов в голубой расцветке можно приобрести исключительно в фирменных бутиках Audemars Piguet.
По сравнению с предыдущей моделью 15400, минутная шкала по ободку циферблата выполнена не поверх узора Tapisserie, а на ровной окантовке. Исчезла и наносившаяся в районе 6-часовой отметки надпись: “AUTOMATIC”, а логотипы “AP” и “AUDEMARS PIGUET” под 12-часовой отметкой стали чуть шире. Сначала я подумал, что исчезновение надписи “AUTOMATIC” создаст ощущение, что на циферблате чего-то не хватает, но это оказалось не так.
Сохранив прежнюю форму, часовые маркеры и основные стрелки стали чуть толще, что добавило часам «спортивности», поскольку увеличило площадь под нанесение люминесцентного покрытия. По сравнению с моделью 15202 часовые маркеры стали чуть короче. Внимательно взглянув на секундную стрелку, можно заметить, что ее скелетонизированный противовес имеет такую же форму, что и часовые маркеры.
И наконец, главным, на мой взгляд, результатом модернизации стало изменение положения апертуры даты. Благодаря новому механизму окошко размещено справа, совсем рядом с минутной шкалой по краю циферблата. Почитатели оригинальной модели 1972 будут довольны – оно вернулось туда, где ему и «положено быть».
Корпус и браслет
41-миллиметровый корпус, интегрированный браслет, восьмиугольный безель, полировка – все эти составляющие классического дизайна Royal Oak существенных изменений не претерпели. Но некоторые отличия при ближайшем рассмотрении заметить можно. Чтобы в часах разместился новый механизм, толщина корпуса увеличилась с 9,8 мм до 10,4. Впрочем, вряд ли кто-то сможет на руке ощутить разницу в 0,6 мм, а преимущества нового механизма с лихвой перекрывают эту «потерю». Привычное сочетание матовых и полированных поверхностей по-прежнему подчеркивает изысканную красоту Royal Oak.
Особенно острые впечатления производит браслет, при том, что его грани совсем не колкие наощупь. Уже упоминавшееся сочетание матовой и полированной отделки создает эффект трехмерности и изысканности. В целом, можно сказать, что дизайнеры новой модели сохранили верность всем лучшим традициям и идеям, заложенным Джеральдом Джентой в свои легендарные часы Royal Oak.
Royal Oak на запястье
Первое, на что вы обращаете внимание, когда просто берете в руки или начинаете носить Royal Oak, - это неподражаемо красивая игра света, отражаемого от полированных поверхностей. Ни на одних других часах мне такого видеть не доводилось. Это делает Royal Oak особенно заметными на руке, и именно поэтому их лучше всего носить под одежду с коротким рукавом. Хорошо видимыми они являются и за счет достаточно внушительного диаметра в 41 мм.
Поскольку интегрированные планка и браслет имеют небольшую амплитуду движения, эти часы нельзя назвать самыми комфортными для ношения. Тут многое будет зависеть от ширины вашего запястья. Но несмотря на то, что у меня самого рука достаточно узкая, всего 16 см в запястье, я не ощущал, что Royal Oak мне велики и моментально к ним привык.
К явным преимуществом спортивных часов люкс-класса относится их универсальность. Такую модель можно носить как с повседневной одеждой, ведь они все-таки «спортивные», так и с деловым костюмом. Будучи достаточно тонкими, они прекрасно «прячутся» под манжетом.
Если выбирать между цветами циферблата, то я предпочитаю серый. Как и ожидалось, наиболее популярным сегодня являются модели голубой расцветки, но как по мне, так серый вариант намного практичнее и подойдет под любой тип одежды, поскольку такой цвет циферблата лучше гармонирует со стальным корпусом.
Говоря о том, насколько великолепно смотрится матовая отделка, следует упомянуть, что даже самые мелкие царапины на ней очень заметны: я понятия не имею, где и как умудрился сделать несколько на безеле и браслете. В связи с этим я отметил за собой одну занятную особенность: как только на моей руке появились Royal Oak, я стал более бережно обращаться и со всеми прочими вещами, с которыми соприкасаюсь.
Подводя итог, могу сказать, что это великолепные часы, которые доставляют своему владельцу непередаваемое эстетическое удовольствие. Оказавшись в вашей коллекции, они каждое утро будут притягивать вас к себе, по крайней мере, со мной произошло именно это.