Бренд Audemars Piguet на протяжении многих лет успешно пользуется успехом своих линеек Royal Oak и Royal Oak Offshore. Однако это не всегда было так. Чтобы продать первую 1000 Royal Oak, потребовалось почти четыре года, поэтому когда в 1993 году была анонсирована новая серия Royal Oak Offshore, многие предсказывали ей провал. Но АР с этим мириться не собирался и оказался прав – обе линейки приобрели популярность. А в 2016 году появилась новая история успеха – Royal Oak Offshore Diver Chronograph.
Взгляд в историю
Модель Royal Oak – настоящая легенда, созданная Джеральдом Джентой в 1972 году. И речь не только о дизайне, эти часы задали целое новое направление: родился рынок стальных моделей класса «люкс». Стоимость первых Royal Oak в 1972 году составляла 3.600 долларов, что было больше, чем золотые Patek Philippe Calatrava, и в восемь раз дороже стальных Rolex Daytona, которые тоже стали легендой. В то время стальные часы делались с тем прицелом, чтобы их носить, но не снашивать – надежность и практичность были сутью их дизайна. А Royal Oak с самого начала задумывались как предмет роскоши. Audemars Piguet взял все, что знал о мире высокого часового искусства и реализовал в стальной версии часов. Гениально? Первоначально мало кто так думал. Рынок воспринял новинку весьма холодно. За период с 1972 по 1976 года было продано всего-то 1000 экземпляров. А потом разразился «Кварцевый кризис» и некоторым образом именно модель Royal Oak стала примером для подражания у всех производителей не кварцевых часов. В отличие от многих своих конкурентов Audemars Piguet выбрался из предбанкротного состояния и начал процветать – именно благодаря Royal Oak.
Рождение брата
Модель Royal Oak Offshore была создана в ознаменование 20-летнего юбилея Royal Oak. Ее вывод на рынок откладывался, но на выставке Baselworld 1993 часы все-таки появились. Их внешним обликом занимался тогда еще молодой талантливый дизайнер второго поколения в команде AP Эммануэль Гейт. Ему тогда было всего 22 года. Директором АР в то время был Стивен Уркхарт, который позже возглавил Omega и совсем недавно вышел на пенсию. Его посыл Гейту был прост: «Сделай Royal Oak для молодых».
Для своего времени дизайн был очень необычен. Прежде всего, диаметр корпуса был необычно большим – 42 мм, и хотя в нем присутствовали мотивы от разработки Дженты, это все-таки были другие часы. Самой четкой отсылкой к первым Royal Oak был восьмиугольный безель. Корпус был настолько массивным, что при размещении в нем механизма хронографа JLC свободное пространство пришлось заполнить мягким железом. Это потом стало использоваться в качестве аргумента для увеличения продаж, что часы являются антимагнитными. Звенья браслета были сделаны с изгибом, а на безеле появилась массивная черная вставка. На кнопках хронографа и заводной головки появились силиконовые колпачки, а благодаря защите корпус стал еще более мощным, за что получил прозвище «Чудовище». Но пережив первые пренебрежительные и насмешливые отзывы модель все-таки снискала себе славу «Вот, это часы!».
В 1997 году АР выпустил широкую линейку Offshore разных цветов, чтобы отпраздновать 25-летие Royal Oak. Так началась традиция выпуска практически безграничного количества лимитированных серий Royal Oak Offshore. И именно тогда Э. Гейт впервые начал сотрудничество со звездами для продвижения новых моделей – это был Арнольд Шварценеггер в «Конце света». Наступали интересные времена.
Все четыре версии Royal Oak Offshore Diver Chronograph в яркой цветовой гамме
Первая модель Diver появилась в 2006 года, а десятью годами позже линейка пополнилась хронографом в четырех цветовых вариациях: насыщенно голубые в количестве 400 экземпляров, зеленые «Лайм» - 50 экземпляров, оранжевые «Мандарин» - 375 экземпляров и ярко желтые – 375 экземпляров. В данном обзоре мы обратимся к самой, на наш взгляд, недооцененной версии – насыщенно голубой.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Deep Blue
Корпус и циферблат
Корпус остался как и в обычных Royal Oak Offshore Diver: 42 мм в диаметре и 17,5 мм толщиной. Даже черные керамические головки остались прежними. Поскольку это хронограф, то есть и две кнопки. Эффектно смотрится и восьмиугольный безель с шестигранными винтами из белого золота. Как и в случае с другими моделями Royal Oak и Royal Oak Offshore, винты не вкручиваются в корпус со стороны безеля, а закрепляются с другой стороны при помощи гаек. Корпус рассчитан на глубину погружения до 300 м, что делает эти часы с рейтингом ISO подходящими для профессиональных дайверов.
Корпус массивен и ощутим на руке. Хорошо читаем и циферблат. Обратите внимание – присутствует только два минициферблата хронографа, вместо трех на традиционных моделях Royal Oak Offshore с раскладкой 12/9/6
Аналогично другим моделям Royal Oak Offshore, заводная головка на 10 часах управляет внутренним кольцом с 60-минутной разметкой, которое работает в качестве безеля. Вращаясь только в одном направлении, оно позволяет только уменьшать, но не увеличивать время погружения. Для критически важных последних 15 минут желтым цветом выделен соответствующий сегмент. В зеленой и оранжевой версиях этот сектор выполнен в том же цвете, что и циферблат, а в желтой – совпадает с тем, что мы видим в голубом варианте.
Нам попадались комментарии дайверов по поводу того, что размещение головки для управления вращающимся безелем на 10 часах очень странное и неудобное решение, если пользоваться ее при погружении. Чтобы дотянуться до нее, когда часы надеты на левую руку, надо проделать замысловатые движения правой рукой. Это уже отмечалось и в более ранних версиях Royal Oak Offshore, но АР использовал то же расположение и в этой версии Diver Chrongraph, а также в некоторых других дайверских моделях, например, Oris Great Barrier Reef LE 2 и Omegas. Как не дайверам, нам сложно судить, но остается вопрос, зачем дайверу, находящемуся под водой, необходимо изменять положение безеля, уменьшая время погружения? Установить на суши или на лодке перед погружением положение безеля при помощи головки на 10 часах не представляет никаких проблем. Заданное положение остается зафиксированным и точно показывает, сколько времени осталось у дайвера до истощения запаса дыхательной смеси.
Голубая версия Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph. Циферблат украшен узором, который бренд обозначает как Mega Tapisserie с крупными квадратами
Циферблат украшен все тем же узором Mega Tapisserie, как и прочие модели Diver. Примечательно, что благодаря использованию калибра AP 3124/3841, на нем расположилось только два минициферблата хронографа. В более ранних моделях Royal Oak Offshore Chronograph использовался другой механизм – Dubuis Depraz, у которого было традиционное расположение минициферблатов: 12/9/6. В целом, читаемость циферблата просто великолепная, как этого и следует ожидать от настоящих дайверских часов. В нем нет ничего особенного и каких-либо дополнений, по сравнению с исходными версиями Diver, но добавленная функция хронографа весьма полезна.
Стрелки часов выполнены в фирменном стиле Royal Oak: крупные «шлагбаумы» с люминесцентным покрытием SuperLuminova. На центральной секундной стрелке имеется бусинка.
В целом, корпус так и излучает ощущение роскоши. Поскольку корпус сделан из нержавеющей стали и имеет достаточно внушительные размеры, они чувствуются на запястье достаточно тяжелыми, но это приятная тяжесть, которая не проходит даже, когда к ним привыкаешь после длительной носки.
Механизм AP 3124/3841
В качестве механизма используется мануфактурный калибр AP 3124/3841. Двойное обозначение означает, что это модульная конструкция. В качестве базовой использован калибр AP C.3120 собственной разработки и производства. Калибр AP C.3841 является производным Dubuis Depraz модулем хронографа, который крепится к циферблату. Для АР данный механизм не является чем-то новым, его уже можно было встретить в модели Audemars Piguet Jules Audemars Chronograph – более классической версии хронографа под формальную одежду.
Калибр АР 3124/3841 можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку, в качестве базы для него используется мануфактурный калибр 3120, дополненный модулем хронографа.
Если изучить механизм, просто взглянув через заднюю прозрачную крышку, то можно сразу заметить, что он достаточно маленький – всего 29,2 мм в диаметре и 7,16 мм толщиной. На фоне корпуса диаметром 42 мм он выглядит особенно миниатюрным. Но в целом, это ни коим образом не вредит часам, как, к примеру, маленький механизм в парадных часах. В случае с «дайверами» окружающий сердце часов массивный и надежный корпус дает ощущение дополнительной надежности и защищенности, а это главное для подобной категории моделей.
Ротор из 22-каратного золота искусно украшен выгравированными гербами семей Audemars и Piguet, и каждый из них сделан с величайшим вниманием к деталям. Слева от логотипа АР можно увидеть герб семьи Audemars с изображением птицы, трех звезд и донжона (главной башни в феодальном замке) с флагом. По правую сторону от логотипа разместился герб семьи Piguet, на котором красуются лошадь, держащая меч, и три звезды. Каждая гравировка хорошо детализирована. Например, прекрасно прорисованы даже морда, грива и хвост лошади.
Все мосты механизма декорированы «женевскими полосами» Côtes de Genève с угловой обработкой. Однако через сапфировую крышку можно разглядеть только базовый механизм. Модуль хронографа расположен со стороны циферблата и остается невидимым. Компактный механизм прекрасно сконструирован и может похвастаться искусно выполненным мостом баланса.
Обзор возможных конкурирующих моделей
Возможно, среди часов класса люкс именно дайверских хронографов найдется не так уж и много, но несколько схожих с рассматриваемой версией вариантов мы, все-таки нашли.
Rolex Cosmograph Daytona Ref. 116500 стоимостью около 18 тыс. долларов в корпусе и с браслетом из нержавеющей стали – первое, что следует упомянуть в качестве вполне очевидного аналога. Модель имеет рейтинг водонепроницаемости только 100 м. Калибр Rolex C.4130 столь же надежен и также является мануфактурным, но, пожалуй, более совершенен, поскольку это механизм с колонным колесом хронографа. А вот уровень декора несколько не дотягивает до AP, поскольку отделку Royal Oak Offshore Diver Chronograph без преувеличения можно отнести к высочайшему часовому искусству. Да, и общую почти мистическую ауру, окутывающую всю линейку Royal Oak тоже не следует сбрасывать со счетов.
Более близким конкурентом можно считать модель Vacheron Constantin Overseas Chronograph 5500 стоимостью 44.500 долларов также в стальном корпусе. В часах также использован мануфактурный механизм с колонным колесом хронографа и водонепроницаемостью уже в 150 м. Более изящной является и отделка от бренда Vacheron Constantin, а также великолепная система трех сменных браслетов и ремешков, которые можно менять в соответствии с предпочтениями владельца и которые включены в комплект.
Также можно рассмотреть и модель Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980, но в стальном корпусе эти часы не выпускаются. Самая близкая стальная версия от Patek Philippe – это референс 5990 стоимостью 70.500 долларов в стальном корпусе и на таком же браслете. В этой модели также присутствует окошко даты и функция отслеживания второго времени. В механизме, как и в двух других упомянутых моделях, используется колонное колесо хронографа, который также дополнен функцией «флайбэк» для отсчета отрезков времени. Водонепроницаемость у них также не велика – всего 120 метров, а вот отделка, как корпуса, так и механизма, у Patek существенно ближе к Audemars и Piguet. Впрочем, прямым аналогом эти часы сложно назвать.
В целом, все приведенные варианты прямыми аналогами не являются. Ни одна из моделей не дотягивает по степени защищенности от влаги, которой может похвастаться Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph. Также ни одна из моделей не имеет сертификации ISO для дайвинга. Также стоит отметить, что хотя и у Vacheron Constantin, и у Patek Philippe корпус часов сделан весьма изящно с прекрасной отделкой механизма, с утонченностью и изысканностью Audemars Piguet они все-таки не сравнятся.
В заключение
На наш взгляд, главное достоинство модели Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph – отличная сбалансированность в дизайне и по ощущению на руке. Часы дополнены очень полезной функцией хронографа, который способен работать даже на больших глубинах. При этом данная версия не выглядит сколь-либо перезагруженной, по сравнению с обычными версиями Diver.
Часы диаметром 42 мм ощущаются на запястье достаточно увесистыми, но сидят удобно. Лучше всего они подойдут под спортивный стиль в одежде, ради чего они, собственно, и созданы. Вряд ли они будут уместны, если пытаться их спрятать под рукав рубашки или костюма
Это настоящие дайверские часы для профессионалов, которые при этом обладают всеми качествами модели класса «люкс». На протяжении многих лет рынок насыщался практически бесконечной чередой лимитированных серий Royal Oak Offshore, от которых многие подустали. Разве что заядлые коллекционеры и поклонники Royal Oak были способны уследить за каждой из них.
А вот версия Royal Oak Offshore Diver Chronograph, по нашему мнению, действительно заслуживает серьезного внимания. Среди представленных версий нам больше всего нравится именно вариант с насыщенно-голубым циферблатом. Впрочем, и другие более яркие цветовые решения тоже не обделены шармом. Они также будут великолепно смотреться на черном, голубом или сером ремешке. Более того, тот же ярко желтый референс вполне неплохо может сочетаться и «натовским» ремешком милитари.
Конечно, цена Royal Oak Offshore Diver Chronograph в 31.900 долларов достаточно высока, но не заоблачная. В конце концов, это все-таки часы из семейства Royal Oak со всем богатым наследием и неразрывными связями с предшественниками, появлявшимися на рынке, начиная с первой версии Royal Oak 1972 года.
Вы можете приобрести модель часов Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph 2016 в магазине GMT-Club.